9游会官网有限公司Véronique Nichanian 在担任 Hermès 男装系列艺术总监长达三十多年的任期中，体现出一种轻盈的感觉，无论是结构还是精神。这一理念在巴黎 1939 年建成的耶纳宫 (Palais dIéna) 光线充足的主厅中得到了充分展示，尼查尼安 (Nichanian) 在此展示了一个系列，该系列被该品牌描述为“像夏日的微风一样柔软甜美，被温柔的力量搅动” 。几乎不可能不被这个愿景所诱惑（更何况巴黎目前正处于闷热的热浪之中），它首先是一件带有微妙格子设计的通风半透明衬衫和九分裤，然后是从简约短裤和薄纱剪裁到由 Hermès 围巾制成的斜纹布衬衫，各种轻质层层叠叠。同样诱人的配饰包括由绳网制成的手提包，双皮带和闪闪发光的钯饰面珠宝。“夏天宁静而欢乐，空气凉爽，魅力十足，”

　　美国雕塑家琳达·本格里斯 (Lynda Benglis) 设计的一系列喷泉被安装在巴黎共和花园 (Garde Républicaine) 的罗意威 (Loewe) 展示空间中。安德森说，这是这批作品第一次在一个地点一起展出，他指出，特别是中央三件组——它们向上延伸到屋顶，并向T台上喷水——他对它们的方式着迷。使被迫向上看自己高度的观看者相形见绌。正是这种从头到尾的透视感启发了他最新的男装系列，其设计让人感觉就像是通过鱼眼镜头仰视模特。因此，长款阔腿裤和高腰牛仔裤，上半身包括塞进衬衫和短款针织衫，“我想要抬头看某人的想法，就像观众抬头看雕像一样，[这是]躯干变小、腿变长的想法。看起来变得相形见绌，但我喜欢这样，”他在演出结束后说道。它提供了对他所描述的“将简单的事情变成不那么简单的事情”的持续探索；因此，巨大的上衣让人想起布料样本（配有同样大的裁缝别针作为装饰），水晶“蜂拥”在衬衫、裤子和太阳镜上，或者漂亮的皮革连身裤从两侧切开。尽管除了秀场上的戏剧性动作之外9游会官网有限公司，安德森最大的技巧也许是，其中有一个真正的现实世界着装主张：完美的阔腿牛仔裤或斜纹棉布裤，色彩缤纷的菱形图案针织毛衣，宽松的燕尾服夹克和银行家衬衫。“一切都源于衣柜的理念，”安德森在谈到这个非凡的系列时说道，该系列继续巩固了他作为为下一季制定议程的设计师近乎无与伦比的地位。

　　与往常一样，Officine Générale 创意总监兼创始人 Pierre Mahéo 以一封致与会者的信开始了他最新的时装秀，认线 年春夏男装和女装系列的诞生过程。本季，他指出，虽然他喜欢一月份上一场时装秀中呈现的单色轮廓——“我一直喜欢从头到脚使用相似的色调，”他写道——但在这个最新系列中，他反而想要在“巴黎过去几个月寒冷多雨”之后注入温暖和色彩。他还描述了一种减少的愿望：“我不是想增加，而是想去除9游会官网有限公司、减轻和剥离。” 渐渐地，我开始怀疑简化本身是否可以成为一种语言，成为本季的决定性情绪。它催生了一个系列，展示了 Mahéo 简约优雅的诀窍：无论是松紧腰棉质长裤、慵懒的连衣裙，还是配套的睡衣式衬衫和长裤。“色彩、轻盈、乐观、简约，”Mahéo 总结道，该系列的各个方面在巴黎钱币博物馆阳光普照的庭院中显得特别有吸引力。

　　一向守口如瓶的川久保惠在她最新的Comme des Garçons Homme Plus系列的一份简短声明中表示，“为了找到一个新世界，我们必须超越现实”。这一点的象征是一个让人想起剧院窗帘的主题，它不仅以错视图案的形式出现在服装上，而且还出现在褶皱剪裁的结构中，该剪裁打开了正面和背面，并用领带固定（与传统的窗帘领带没有什么不同）。但是，尽管有着戏剧性的气氛——荒井泰子和加里·卡德合作制作的大胆的尖刺发片和头带上有废弃的眼镜、鱼模型和画笔——这位日本设计师还是提出了很多现实世界中的衣橱主张，无论是带有白色府绸领的条纹剪裁夹克的惊人简洁，加长衬衫或该品牌与Nike ACG的最新合作运动鞋。混搭单品也很有特色，比如一双双趾德比鞋或一件袖子从胸部突出的格子呢夹克。

　　Acne Studios创意总监Jonny Johansson在谈到他最新的男装系列时解释道：“春天，我在想17世纪的年轻人会如何进行一次“大旅行”，去欧洲各地的重要目的地，然后更有教养地回家。”。因此，颜色和质地融合在一起：古董镀银牛仔、漂白针织品、拼接错号、明信片风格的印花和受威尼斯穆拉诺玻璃大胆色调启发的调色板。”他继续说道：“这提醒我，当你旅行时，你会选择打包你真正的私人服装，这些服装会与新发现的衣服、历史服装或你从旅游商店购买的商品混在一起。”你可以尝试行李箱里的东西——你可以自由地改变自己的身份，对自己的风格更加古怪……这是你一路上学到的东西的积累。”

　　Kenzo创意总监Nigo也选择了塞纳河上的一座桥作为他的最新展览的背景。狭窄的Passerelle Debilly人行天桥提供了一个比威廉姆斯的大片更低调但同样迷人的背景，这反映了这位日本设计师迄今为止在这栋房子里的轻松自在一个挂在东西方之间的成衣衣橱，”描述了一个系列的新闻笔记，该系列的灵感来自20世纪80年代日本的一家电台City Pop。他说，在该系列中，该电特的“流行、放克和布吉的混合”体现在罂粟花、学院派的剪影以及色彩和印花的大胆使用上（比如贯穿始终的一系列花卉图案，或者与日本平面艺术家威尔第的合作）。其他在东西方衣柜之间“代码转换”的衣服，比如柔道uwagi和服，在这里被重新想象成一件家务夹克。

　　英国设计师金·琼斯（Kim Jones）用一个技巧庆祝了迪奥（Dior）男装掌舵五年：模特们突然从巴黎军事学院（Ecole Militaire）的房子建造的巨大灰色盒子的地板上站了起来。这一科幻风格的手势引发了观众的热烈掌声，模特们在跑道上盘旋，然后三人一组再次消失在地板上（他们在大结局中再次站起来）。琼斯说，该系列是对克里斯汀·迪奥创意总监的庆祝——从伊夫·圣罗兰的剪影到詹弗兰科·费雷的刺绣；Dior先生的凸圆形到Marc Bohan的纹理。”

　　不过，他说，圣罗兰对该系列的结构最具影响：这里的造型融合了男性和女性（用水晶装饰的缩水开衫，精致地挂在肩上的花呢夹克，缩写短裤）和广泛的色彩使用。圣罗兰1959年为这所房子设计的系列是一个特别的参考，琼斯指出，他的灵感来自本季剪裁和外套中的“体积、通风口、褶皱和领口”，尤其是一系列优雅的a字风衣。贯穿罐头主题的十字架也随处可见。

　　迪奥是一家高级时装公司：一切都与服装有关。迪奥的核心是轮廓、形状、技术和最高级别的制造。琼斯说：“我想，在我来到这里的五年里，我从未忘记这一点。”这是一种我们从过去的女装中继承并应用于现在的男装的文化。在我们的系列中，这是第一次将来自不同迪奥前辈和时代的影响拼贴在一起，我们想同时向他们致敬——还有我们自己的一些。所有这些都通过质地和技术与迪奥的一些流行偶像联系在一起，尤其是罐头。”

　　保罗·史密斯最近的一次外出活动让这位英国设计师回到了熟悉的地方，推出了一款他称之为“西装（但与众不同）”的系列。继续最近几季对新一代剪裁相关性的探索，Smith从20世纪70年代到今天的参考点目录开始。史密斯说，有趣感是关键——他的愿望是颠覆剪裁的沉闷内涵——重复“加拿大燕尾服”（牛仔夹克和筒形牛仔裤），以及他所说的“晨衣”，一种与定制的平角短裤搭配的运动夹克。工作服和实用服也是有先见之明的参考，而一个典型的大胆调色板——红色、蓝色和粉色的流行灵感来自阿拉伯的劳伦斯——贯穿始终。

　　史密斯说：“裁缝业通常被认为是一项严肃的业务，但我一直热衷于向人们展示你可以从中获得多大乐趣，尤其是现在。”因此，虽然这场秀是对西装和剪裁作为一种艺术和工艺形式的致敬——这需要大量的技能和专业知识——但它也将幽默和快乐重新融入到时尚的穿着中。我一直对“西装到底是什么？”这个问题感兴趣，我希望这个节目能成为一个答案

　　几季以来，渡边俊也一直将合作放在男装系列的前沿，经常在一场秀中与众多品牌联合，其中包括Carhartt、Oakley、New Balance、Palace和the North Face。对于S/S 2024，尽管这种合作仍在继续，但他提出了一种新的方法这位日本设计师解释说：“我的系列由许多合作者组成，但这次我把重点放在了渡边淳也（女装）上，作为主要的合作者。”我创作渡边俊也的想法和方式与《男人》完全不同，所以它们对我来说是不同的品牌。我想把渡边俊雅这样的衣服融入《男人》。这标志着他从工作和实用服装的轮廓转向了更具戏剧性的，他的女装系列充满诗意的姿态：细长的无袖风衣采用拼接面料，无领剪裁采用香奈儿风格的粗花呢拼接，一系列皮夹克由数百条腰带制成。对于Junya Watanabe Man的忠实顾客来说，实用背带裤（搭配合身的罗纹背心）或夹克仍然有一种脚踏实地的感觉，它们的灵感来自消防员制服、高可视背心和工人工装裤。

　　Dries Van Noten在谈到他的最新男装系列时说：“颠覆了优雅。”尽管如此，这一减龄运动还是保留了这位比利时设计师富有诗意的色彩和轮廓。故事发生在巴黎第17区一座废弃建筑的魅力之中——拱形的展览空间看到油漆从墙上剥落——它从一件简单的风衣开始，巧妙地拉长，只露出下面的一条裤子和一个皮革触发器。”“这是对精致的反思，赞美细微的细节和大胆手势的细微差别”，收藏笔记中写道还原的力量和清晰度。剥离多余的物质事实上，除了在展览后期出现的一系列20世纪70年代风格的精致印花外，几乎没有什么图案，这些印花被笔记称为“不明显”——Van Noten转而专注于改进服装在身体上的外观和感觉。质地上的变化最具诱惑力：透明慕斯林上衣或羽毛状技术派克大衣的轻盈，羊毛大衣的毛边，或亮片衬衫和短裤上的亮片。

　　Berluti继续避开季节性潮流，转而打造这家巴黎住宅所称的“缩影衣橱”。本季，该系列受到对比感的驱动——“个性与适应性，实质与轻盈，非凡与轻松”——体现在许多融合了皮革和织物的混合服装中。一件工作服风格的夹克是汽油蓝色的，由翻毛皮和技术羊毛拼接而成，而一件军用夹克则有类似的沙色翻毛皮和棉拼接效果。在其他地方，这所房子手写的“斯克里托”图案在外套、针织品和皮革配件上反复出现，而铜绿效果给服装带来了被生活和珍惜的感觉。

　　Matthew M Williams的一个强大的男装系列让这位美国设计师着眼于他所说的“聪明的原型”，重新思考当代的优雅。他从校服开始——“民主和约束的双重象征”——在这里，他重新设计了一条精确的高腰剪裁长裤，搭配衬衫、领带和缩水的连体裤。他称校服是我们“对优雅的形成性发现”，并将其作为一个起点，打造了一系列结构精美的燕尾服风格剪裁——轻轻地夹在夹克的腰部，在裤子里流动——最终形成了一条没有侧缝的黑白无袖连体裤。其中，令人信服的运动元素让人想起他在自己的品牌1017-ALYX-9SM的作品——T恤上覆盖着巨大的孔眼，露出下面的皮肤，光滑的背心搭配慵懒的牛仔牛仔裤，还有一系列实用风格的包，包在腰上，挂在背上。

　　“随着我们的世界状况受到越来越大的威胁，欢呼似乎是错误的，但也许这是唯一正确的道德回应？”？除了对彼此友善之外，我们在地球上所要做的难道不是个人的快乐吗？”里克·欧文斯（Rick Owens）在谈到他在巴黎东京宫（Palais de Tokyo）装饰前院展出的最新系列时说。在冒着五颜六色的浓烟的巨大脚手架下，他选择了一系列“冷酷、坚定的优雅”，这些都是根据他的衣服可能最同义的颜色——黑色（“正式、克制，尽管公认的戏剧女王，黑色”）打造的。羊毛、丝绸和棉质的蓬松长裤夹在腰部，下摆张开，在潮湿的地板上拖来拖去（随着演出的进行，细雨蒙蒙），而丝绸和皮革的T恤则诱人地包裹在身上。最引人注目的是一系列细长的连帽造型9游会官网有限公司，模特们像僧侣一样艰难地走到薄雾中。

　　三宅一生（Homme PlisséIssey Miyake）在谈到其在装饰艺术博物馆（Musée des Arts Décoratifs）举办的最新系列时说，这是对品牌精髓的提炼。因此，该系列反映了三宅一生系列的基本元素——褶皱——从一卷巨大的褶皱纸开始，沿着T台展开。随着展览的进行，Homme Plissé设计团队将纸切成几段，露出系列中的服装，然后用手将其放在模特身上。通常色彩丰富——本季，色彩的灵感来源于可以从天然材料中提取的色调——各种单品轻松地融入模特的身体，体现了该品牌毫不费力的理念。本季最新推出的是一系列横向褶皱服装，展现出雕塑般的轮廓，以及以鸟类翅膀为灵感的宽大“翅膀”外套。

　　法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）在路易威登（Louis Vuitton）的大片首秀中，这位多才多艺的音乐家关闭了巴黎的新桥（Pont Neuf），为该品牌推出了群星荟萃的首个男装系列（嘉宾包括碧昂斯（Beyoncé）、蕾哈娜（Rihanna）和Jay-Z，最后一位以音乐表演结束了当晚的演出）。威廉姆斯出生和长大的美国弗吉尼亚州和巴黎之间有一条隐喻性的界线，该系列以弗吉尼亚海滩安妮公主高中的校装为灵感，并在房子的签名“达米尔”格子上重复。这场历史性的演出以弗吉尼亚州福音合唱团“火焰之声”的表演结束当你来自一个被故意封锁并处于不利地位的文化时，你甚至无法想象什么是可能的。威廉姆斯说，但这种说法正在改变当我说阳光照在我身上——照在我们所有人身上——听着，这是一栋法国房子，但他们马上回到美国，找到了另一个黑人，并把钥匙给了我。”